Блог
И так… Снимаем хоккей? (27.01.2016)
Спортивную фотосъемку по праву можно отнести к одному из сложных жанров. Как правило вы сталкиваетесь с высокими скоростями объектов съемки, хаотичными фазами движения и не предсказуемостью развития сюжета. Это применимо практически ко всем видам спорта, ну вероятно исключением будут являться шахматы… В добавок ко всему - погодные условия, освещение и ограничения по выбору позиций для съемки. Но не взирая на все “неудобства”, перед вами стоит задача получить отличный снимок, и вы его получите.
В этот раз поговорим о съемке хоккея. Вам необходимо снять динамичную игру, где скорость хоккеистов порой превышает 40 км/ч, а скорость шайбы достигает в пике 200 км/ч. Ситуация на льду меняется в доли секунды, и вы должны поймать тот самый, наикрутейший момент игры, чтобы получить самую интересную картинку. Я постараюсь помочь вам в этом вопросе.
Думайте о собственной безопасности!
Съемка любого вида спорта ставит перед вами вопрос вашей собственной безопасности. Хоккейная шайба весом 170 грамм и скоростью полета в 200 км/ч в случае попадания в вас способна нанести серьезнейшие травмы. По этому выбирая позицию для съемки в первую очередь вам необходимо себя обезопасить. Хоккейная площадка как правило закрыта высокими стеклами, а торцевые зоны, где расположены ворота, еще и сеткой для улавливания шайб. Если бортовые стекла достаточно чистые, что очень редко, особенно в Эстонии, то вы можете выбрать себе удобную позицию для съемки “на уровне льда”, то есть, стоя за бортом ледовой площадки. Не в коем случае не старайтесь оказаться в зоне скамеек игроков. Да, там снимать очень интересно. Можно снять как игру, так и эмоции игроков и тренеров. Но!! Там нет защитных стекол, и шайба может очень быстро стать вашей… в лучшем случае пострадает ваша техника, в худшем случае - вы окажетесь в больнице. Во время крупных соревнований, как например прошедший недавно в Хельсинки Молодежный Чемпионат Мира, официальные фотографы IIHF занимают позицию между скамейками игроков, но они надевают хоккейную экипировку. Обязательно шлем, нагрудник и защита горла.
Наиболее безопасной зоной для съемки хоккея являются трибуны. Но тут возникает вопрос вашего технического оснащен
Что взять с собой для съемки хоккея?
Приезжая на съемку хоккейной игры в Эстонии, я прекрасно знаю какие будут условия для съемки, и какие объективы мне будут нужны. Но когда речь идет о крупных играх, то собираясь на съемку я всегда беру с собой полный комплект аппаратуры, так как никогда не знаешь какая из установленных позиций достанется тебе. И так… вам повезло! Бортовые стекла чистые, и эта позиция ваша. Для съемки с “уровня льда” в зоне ворот вам подойдет стандартный объектив Nikkor 24-70мм или соответствующий эквивалент. Вы сможете снять динамичную атаку на ворота, борьбу за шайбу возле ворот и прессинги у бортов. Также вам пригодиться и Nikkor 70-200мм. С этим объективом вы сможете снять игру в центре поля, а также крупные планы ближней игры и крупные планы игроков. Ну а если вы прихватили с собой еще и Nikkor 300мм, то атака на противоположные ворота тоже будет ваша.
Вам не повезло… стекла мутные и грязные, съемка с “уровня льда” невозможна… Это как правило в наших местных ледовых холлах… У вас остается лишь один выбор - съемка с трибун. В таких условиях выбор оптики прост Nikkor 300мм, 400мм или 200-400мм. Стандартный телезум Nikkor 70-200мм в редких случаях окажется полезным. Да, можно использовать телеконвертер с этим объективом, но не всегда это возможно. Но об этом чуть позже. Используя тяжелые объективы не забудьте взять и монопод, так как даже не смотря на хорошую физическую подготовку, ваших сил, постоянно удерживая камеру с телеобъективом, не хватит…
Камеры… хоккей можно снять любой зеркальной камерой, при условии, что у вас соответствующий объектив. Лишь некоторые ограничения могут вам омрачить съемку, в случае если у вас любительская камера начального уровня. Имея в наличии любительскую камеру, например, Nikon D7100 или D7200, а также Nikon D300s - то вы справитесь с задачей. Так как 6 кадров в секунду и быстрого следящего автофокуса вам хватит для того, чтобы поймать красивый игровой момент. И даже вполне вероятно, что атака на ворота и забитый гол также будут вашими. Ну а если в вашем арсенале есть профессиональные корпуса Nikon D5 - то в ваших руках скорострельное оружие с мощной системой наведения :)
И так… Снимаем хоккей?
Вы в ледовом холле, хоккеисты разминаются перед игрой… У вас есть время оценить обстановку, определиться с установками камер. Свет, свет и еще раз свет - это самая серьезная проблема. Так как от качества освещения ледовой площадки зависит то, насколько качественно вы сможете снять игру. Скажу сразу - лишь только один ледовый холл в Эстонии способен обеспечить более менее нормальное освещение, это новый холл Тондираба. Если вам “повезло” оказаться в Нарве, Кохтла-Ярве или Тарту, то будьте готовы к тому, чтобы выжать из своей камеры максимальные значения ISO и добиться нормального качества снимков. Порой поражает отсутствие качественного освещения ледовых площадок. Ладно проблемы у фотографов, но и хоккеистам играть сложнее в таких условиях. Например, освещение ледовой площадки на Hartwall Arena в Хельсинки позволяет вести съемку с ISO от 800 до 1250 максимум, а в ледовом холле в Нарве значения ISO будут от 3200 до 6400. Так что, перед началом игры определитесь с тем, какие установки ISO позволят вам снимать с выдержкой 1/800 минимум, (более медленные значения не позволят вам зафиксировать игроков, не говоря уже о шайбе), при условии что диафрагма будет установлена в пределах от f/2.8 до f/4 (для достижения большей глубины резкости вы можете прикрыть диафрагму и до значения 5.6, но не всегда это оправдано). Во время моей последней съемки на Hartwall Arena я использовал объектив Nikkor 400mm и стандартные установки камеры на игре были 1/1000 (иногда значения менялись, в зависимости от ситуации) f/4 ISO 1000, иногда повышал значение ISO до 1250. И опять вернемся к камере. Выберите режим автофокуса AF-C (на некоторых камерах следящий автофокус обозначается иначе). Если производитель камеры одарил вас 51 точкой автофокуса с 3D замером - это круто, но вам не нужно. Сократите количество точек автофокуса до 21 максимум, скорость реагирования слежения автофокуса установить в режим FAST. Если у вас в руках “смертельное” оружие Nikon D4 или D4s - то запомните одну важную вещь: это крутая камера позволяющая снимать со скоростью 11 кадров в секунду, стабильно теряет как минимум 60% кадров в серии из фокуса. Это не брак камеры, и вам не надо бежать в сервис. Просто система слежения автофокуса не способна на такой скорости затвора сохранять быстро движущийся объект в фокусе. Производитель камеры в курсе этой ситуации, и рекомендует понизить скорострельность вашей камеры до 10 кадров в секунду. В таком варианте лишь 30% кадров будут потеряны, и самый нужный вам кадр вероятно будет в фокусе.
Камера настроена, оптика выбрана - вперед! Удачи на съемке!
Автор: Sergei Stepanov
